在国外，像左宗棠鸡、李鸿章杂烩、酸甜咕咾肉等菜品深受老外们的欢迎。

但是他们的做法，早已经被当地的饮食习惯所同化，好多人从小大到都没吃过正了八经中国人做的中餐，吃的都是老外做的。

所以他们很向往来中国，吃一顿中国厨师做的那些中餐。

这也是为什么刚刚徐拙一说要动手做红薯泥，他们就那么兴奋的原因。

实在是吃了那么多年西方人做的中餐，现在冷不丁能见到中国人做的中餐，有些抑制不住的激动和兴奋。

炒红薯泥让他们大开眼界。

而徐拙做的左宗棠鸡也让他们感觉不虚此行。

不仅品尝了到了正宗的左宗棠鸡，而且顺带着还学会了正宗的做法。

这一趟真来值了。

现在听赵光明说明天要做李鸿章杂烩，大家就更加激动了。

“徐拙，你需要什么食材给我说，我提前准备好。”

徐拙笑笑，刚准备把李鸿章杂烩这道菜所用到的食材给赵光明说一下，突然就愣住了。

因为他发现，这道所谓的李鸿章杂烩，是他娘的两道菜！

一道是李鸿章杂烩，用海参扇贝等食材，用鸡汤炖煮后盛在盆里，摆上好看的花样，跟徽菜的一品锅很相似。

据说这道菜是李鸿章出访美国时候，在领事馆招待外宾，因为菜品不够，所以用厨房剩下的边角料做了一道菜出来。

这个传说很有市场，很多人到现在都津津乐道的说这事儿。

然而……

这是一条彻头彻尾的假消息。

根本就没这么回事。

而且老外们，也不喜欢吃炖煮类的菜品。

所以，国内传得比较广的李鸿章杂烩，根本就是国人自己添油加醋给杜撰的故事，菜品也只是安徽的杂烩菜。

而在美国流行的那道李鸿章杂碎，确切的叫法应该是炒杂碎。

徐拙得到的第二道菜，就是这道炒杂碎。

得到技能之后，徐拙顺带着也把两道菜的来源给了解了一下。

李鸿章杂碎，跟李鸿章一点关系都没有。

炒杂碎是19世纪中叶，珠三角一带的华工带到美国的一种菜式。

虽然这道菜取名为杂碎，但是用的食材却不是动物内脏，而是一些厨房的边角料。

用鸡肉或者猪肉跟这些厨房边角料入锅翻炒，炒出来的那种碎糟糟的菜，就是所谓的炒杂碎。

这道菜中，杂碎两个字要分开理解。

杂，指的是食材杂。

碎，指的是成品碎。

这种小炒因为取材方便，做起来速度快，而且不受食材限制，价格比较低廉，所以在美国很受欢迎。

不仅华工爱吃，连美国人也喜欢。

纽约首家中文报社的主笔王清福，将杂碎描绘成纽约华人的主食，甚至还称其为“中国国菜”。

这当然是个天大的误会。

中餐菜品繁多，往后排一万名也轮不到这道炒杂碎撑场面。

但是白人嘛，就喜欢自以为是。

19世纪末期，总理大臣李鸿章出访美国的时候，美国的媒体一遍又一遍的书写李鸿章吃炒杂碎的情景。

之所以这样写，就是因为炒杂碎是白人唯一接受的中餐，所以他们就理所当然的认为，堂堂一国大臣，肯定要天天吃国菜才行的。

而实际上，李鸿章访美的一个星期，没吃过一次炒杂碎。

但是那些媒体却不管这些，硬是把李鸿章跟炒杂碎联系在了一起。

不过这个时候，大多数美国人对于炒杂碎这道菜，还是带着一种调侃的态度。

真正让炒杂碎走近美国人的日常，并成为美国人记忆中割舍不掉的乡愁，源自于1906年的旧金山大地震。

当时地震突如其来，民众住在帐篷中，没吃没喝的。

这个时候，炒杂碎配米饭这种价格低廉却搭配丰富而且味道还不错的美食，就成了灾区人的救命饭。

也就是从那个时候开始，美国人对炒杂碎这道菜，赋予了乡愁的气息。

直到现在，也有一些老美千里迢迢回到小时候生活的地方，就为了吃一口记忆深处的炒杂碎配米饭。

从这个角度上来讲，美国人蹭了一把李鸿章的热度。

不过蹭李鸿章热度的不仅仅是美国人，中国人自己也蹭。

比如那道似是而非的李鸿章杂烩，就是典型的蹭热度菜品。

李鸿章杂烩，同样跟李鸿章没关系。

是有些人嫌杂碎两个字不好听，加上李鸿章是安徽人，就把安徽的杂烩菜给按在了李鸿章头上。

还煞有介事的编造了一些出访的故事。

什么招待外宾菜不够吃，李鸿章灵机一动让厨师